Почитувана редакцијо,
Од претходните написи во ЕМИТЕР, изградив НФ засилувач на моќност со TDA 7295 (стерео изведба) со напон на напојување од +/-30V како што беше наведено и стерео предзасилувач со Volume/Tone контрола реализиран со TDA1524A кој се напојува од истиот мрежен трансформатор. Комплетниот склоп функционира одлично, но имам еден мал проблем. Имено, кога на влезот ќе се приклучи уред, на излезот се јавува мал брум и шум, дури и кога уредот не е вклучен т.е. нема никаков сигнал. Напоменувам дека овој несакан звук го нема доколку на влезот нема приклучен друг уред, дури и при крајна побуда на засилувачот. Дали овој проблем би се решил со употреба на универзален предзасилувач и како би го прилагодил да се напојува од истиот мрежен трансформатор?
Доколку има решение и истото е објавено во некој од броевите на ЕМИТЕР би ве замолил да ми го испратите тој број.
Александар Георгиев од Битола
Брумот односно шумот кој се јавува на излезот од засилувачот најверојатно е резултат на непожелна јамка која најчесто се затвара преку водот за заштитно заземјување на излезниот засилувач и уредот на влезот. Ова најлесно може да се констатира ако на влезот од предзасилувачот приклучите уред кој има сопствено батериско напојување независно од градската мрежа (на пр. Walkman или Discman). Ако и во овој случај на излезот постои брум тогаш проблемот е во кабелот со кој го поврзувате уредот на влезот од предзасилувачот. За потсетување, оклопот од кабелот на едниот крај треба да биде поврзан со масата на уредот, а на вториот со масата на предзасилувачот.
Ако брумот е последица на јамка која ја формираат уредите поврзани во ланецот, за негово елиминирање потребно е на некој начин таа да се прекине. Еден можен начин на прекинување на јамката е со изолирање на масата на уредот од неговата шасија односно кутија. Доколку ова е невозможно или недозволиво (на пр. кај компјутерот) пробајте го следново: Оклопот од кабелот со масата на предзасилувачот поврзете ги преку отпорник од 100 оми. На овој начин значително се зголемува отпорноста на јамката и се спречува протекување на паразитни сигнали низ неа кои на излезот генерираат несакан шум. Ако и ова не ви помогне тогаш како крајно решение препорачувам да направите еден класичен изолациски бафер предзасилувач со симетричен влез и несиметричен излез како на сликата. Со него масите на влезниот уред и предзасилувачот се речиси целосно изолирани, со што на ефикасен начин се елиминира можноста од појава на брум како резултат на несакана јамка помеѓу приклучените уреди на влезот и излезот. За напојување на ова коло потребен е стабилизиран симетричен напон од ±15V кој може да се добие со намалување и стабилизирање на напонот за напојување на излезните засилувачи.
Дејан Трпески
Неодамна го изработив 70W засилувач за во автомобил со TDA1562Q, ги извршив сите тестови и прецизно ги следев сите напомени кои беа дадени во текстот - за отпорници користев металфилм, и Philips интегрирано коло.
Засилувачот беше тестиран на JBL GTO серија елипси кои имаат 100W RMS снага, а 300W музичка снага, беше напојуван директно од независен акумулатор и резултатите беа слаби. Снагата која ја даваше овој засилувач беше половина од снагата на 4 x 50W MOSFET засилувачот од Пионир авторадио/ЦД плеер, а засилувачот влегува во клипинг дури и кога јачината на звукот е на 25. Во што е проблемот?
Во споредба со Пионировиот засилувач, овој свири како да е на половина од снагата. Исто така од филипсовите каталошки податоци за TDA1562Q прочитав дека на излезите треба да има 6,5V, а на мојот засилувач има 3,0 и 3,3 волти, што е голема разлика од 6,5V.
Потоа напојувањето беше врзано директно на акумулаторот на автомобилот. Тогаш ни се појави брум и зуење (како да се тргнат тие пречки од аудиосигналот), и пак истите проблеми се случуваа.
Одговорете ми што е можно побрзо.
Мартин Спасовски
Верувам дека навистина сте ги следеле сите препораки при изработката и тестирањето на засилувачот (импедансата на звучниците да биде 4 оми, напојувањето на засилувачот да биде 14-15 волти...). Исто така, важно е акумулаторот кој го користите да биде свежо наполнет за да има помал пад на напонот кога засилувачот ќе повлече поголема струја (посебно во моментите кога засилувачот преминува од B во H мод на работа). Според Филипс, производителот на TDA 1562Q, при напојувачки напон од 14 до 15V на излезите треба да има напон од 6,5 волти (треба да се земе предвид дека при мерењето на овој параметар звучникот треба да биде поврзан на излезот и засилувачот да биде во mute режим на работа). Ако мерењето сте го спровеле според овие препораки, а сепак сте добиле напон од 3 V наместо препорачаните 6,5 V тогаш е можно да сте направиле некоја грешка при изработката или при поврзувањето. Ако таква грешка нема, тогаш сомневањата паѓаат на ИК, па ќе треба да се обидете со нов примерок.
Пречките кои ги има при поврзување на акумулатор на автомобил, посебно кога моторот работи, се резулатат на платинката за создавање на искра за свеќичките. Овие пречки се отстрануваат со поставување на филтри на водот кој го напојува засилувачот, и со проверка на исправноста на системот добивање на искрата (контактите на платинката, исправноста на кондензаторот...) и неминовно поставување на филтер за напојувањето. Овој филтер наједноставно може да го изработите со намотување на 20-30 навивки од лакирана бакарна жица со пречник од 1,5mm на торусно јадро. Оваа намотка се поставува во серија со водот кој доведува +14V од акумулаторот кон засилувачот. По потреба по намотката поставете дополнителен кондензатор од 4700µF/16V.
Благој Ќупев
Здраво почитувана Редакцијо.
Јас повторно имам проблеми со засилувачот за во автомобил, сега уште поголеми од претходно :-((( Сега не сака воопшто да работи - најверојатно интегрираните кола цркнале – според вашиот претходен одговор и според одговорите кои ги добив на форумот на http://www.diyaudio.com/. Меѓутоа во продавницата каде што ги купив не сакаат да ми ги заменат и ми понудија да купам турски интегрирани кола, па не знам што да правам: дали да одам пак со Philips, или со турската верзија? Ме интересира од каде вие го набавивте TDA1562Q, кој е производител и кој LOT број има (сериски број), бидејќи сакам да купам исти такви?
Како атачмент ви праќам изглед на мојата шема која ја прецртав од ЕМИТЕР и плочката која ја дизајнирав сам, па би сакал да ја споредите со вашата и ако има грешки да ми кажете.
Мартин Спасовски
Во ниедна продавница нема да ви го сменат ИК кое сте го залемиле, бидејќи неисправно ИК поради фабричка грешка во производството е вистинска реткост (особено кај реномираните производители), но затоа прегорување на ИК поради грешка при вградувањето и пуштањето во работа е многу честа. ИК кое ние го употребивме во прототипот беше набавено од Логинг електроника и беше од Филипс, но бројот на серијата не ја знаеме затоа што го немаме прототипот покрај нас.
Веројатно имате некоја грешка на плочката или, пак, сте направиле грешка при пуштањето во работа. Заради големиот број обврски кои ги имаме, не сме во можност да ја прегледаме вашата плочка, па тоа ќе треба да го направите сами или со помош на некој искусен електроничар. Плочката може и да нема грешка во врските, но на работата на колото, исто така, влијае и дизајнот и распоредот на водовите. За да не се сомневате во квалитетот и точноста на изработената ППК, најдобро е да набавите готова ППК од ЕМИТЕР.
Со среќа,
Слободан Таневски
Здраво!!
Јас сум Александар од Прилеп инаку редовен читател на ЕМИТЕР.
Ми треба ваш совет за стереозасилувач со моќност од 150 W на 4 оми. Имам 2 звучника Ламар SW5110-4 од 10 инчи кои ги купив пред 1 год од Турција и на нив не пишува ништо освен 300W 10'' subwoofer и OZ40, што би требало да е мерка за тежина. Мислам да направам стереозасилувач со итегрираните кола STK4044 и на влезот да додадам плус по еден предзасилувачки степен со NE5532 на секој канал. Се одлучив за STK4044 и покрај поголемата набавна цена, бидејќи е многу квалитетен. Ви ја праќам шемата и податоците за него кои ги симнав од Интернет и сакам да ми дадете ваше мислење за неа или пак посочете ми некој соодветен проект издаден во ЕМИТЕР, но изобличувањето да не е поголемо од 0,1%.
Благодарам однапред,
Александар Саркоски
Засилувачот со STK4044 е сосема стандарден и добар со синусна моќност од 100W. Од друга страна, звучникот Ламар спаѓа во категоријата евтини звучници со висок Qts параметар (значи со низок квалитет), така што квалитетот на засилувачот воопшто не е битен. За овој бас-звучник неопходен е среднотонец и соодветна свртница. Многу поевтино решение е бас/среднотонски звучник од 8 инчи и високотонец.
Наместо засилувач со STK4044, кој е прилично скап, ние ви препорачуваме да направите засилувач со TDA7294 или со LM3886 кои се со максимална моќност од 70Wrms (100Wmusic) и исто така висококвалитетни (THD<0,1%), ама се неколку пати поевтини (кај нас се наоѓаат за 200-400 денари). Шеми и детални упатства за самоградба за засилувачи со овие ИК можете да најдете во проектите објавени во ЕМИТЕР 10/97, 7-8/02, 10/03 и 7-8/04. Ако ги немате, овие броеви можете да ги нарачате од Редакцијата.
Владимир Филевски